Для того чтобы в кабинете хорошо работалось, необходимо в нем предусмотреть отопительную и вентиляционную системы. Такое оборудование можно установить самостоятельно, без помощи специальных фирм, занимающихся обустройством и ремонтом квартир и офисов.

Как известно, такие отопительные сооружения, как камин и печь, являются одним из основных источников тепла в квартире. Но между ними есть небольшая разница: камин может использоваться не только в качестве источника тепла, но и как украшение кабинета (декоративный элемент интерьера). Тем не менее и тот и другой источник тепла идеально подходит для обустройства кабинета, если речь идет о частном доме. Если же кабинет располагается в квартире, то для отопления можно установить декоративный электрический камин или калорифер (в том случае, если не хватает батарей центрального отопления).

Эксплуатационные свойства печей, плит и каминов во многом определяются качеством кладки, которое, в свою очередь, зависит от качества выполнения работы, применяемых материалов, соблюдения размеров и порядка выкладки кирпичей (порядовок), чистоты дымовых каналов. В зависимости от того, какой источник тепла бал выбран для кабинета, необходимо учитывать место расположения камина или печи.

Как правило, отопительные печи возводят в углу помещения, возле внутренней капитальной стены. При этом ее стараются расположить как можно ближе к входной двери, чтобы не пришлось носить топливо через весь дом. Установка возле капитальной стены обусловлена необходимостью устройства дымохода.

При этом печь следует расположить так, чтобы она отдавала как можно больше тепла кабинету, также не стоит забывать о том, что ко всем стенкам печи должен быть более или менее свободный доступ, так как время от времени их придется чистить, делать косметический ремонт, а может быть даже обновлять.

В том случае, если печь предназначена для отапливания только одной комнаты (кабинета), лучше расположить ее на некотором расстоянии от стены, таким образом увеличивается количество рабочих поверхностей печи, отдающих тепло, и можно избежать перерасхода топлива.

Рекомендуется оставлять между стеной и печью так называемую отступку – пространство 15 см и более. Размеры отступки варьируются в зависимости от особенностей планировки помещения и его площади. Уменьшение этого пространства отрицательно сказывается на теплоотдаче задней, примыкающей к стене рабочей поверхности печи.

У печи есть ряд элементов, которые изготавливаются на заводах, их приобретают в готовом виде. Можно снять эти части со старой печи (если они находятся в нормальном состоянии) или приобрести их в специальных магазинах.

К основным элементам печи относятся следующие:

– вьюшка;

– задвижка;

– топочная дверка;

– поддувальная дверка (полудверка);

– прочистные дверки;

– колосники (колосниковые решетки);

– чугунный настил;

– духовой шкаф.

Это устройство отвечает за выход газов, образующихся в процессе горения, в трубу. Вьюшка располагается на выходе из печи, непосредственно в точке соединения печи с дымовой трубой. Она представляет собой чугунную рамку с отверстием, закрывающимся чугунным диском.

Это приспособление контролирует выход тепла в трубу. После окончания топки, когда весь дым выходит, задвижка закрывается, препятствуя выходу тепла наружу.

Задвижка состоит из чугунной рамки с пазами, по которой передвигается стальной или чугунный щиток.

Выпускаются задвижки следующих размеров (в мм):

– 322 х 454; 266 х 393;

– 233 х 385; 302 х 345;

– 192 х 450; 192 х 340.

Этот элемент контролирует доступ в топку. Топочную дверку открывают для загрузки топлива, выравнивания горящего слоя или удаления прогоревших углей. В закрытом состоянии дверка предохраняет помещение от пожара, так как очень часто угли вылетают из топки, попадая, к примеру, на деревянный пол.

Топочные дверки бывают двух видов: герметические и негерметические. Герметические топочные дверки более массивны и имеют специальное полотно с внутренней стороны, которое предохраняет их от перегрева. Они выпускаются следующих размеров (в мм):

– 280 х 305; 280 х 235;

– 255 х 255; 234 х 250.

Негерметические топочные дверки достаточно легкие и тонкие. Они имеют ручку или щеколду, которая позволяет им плотно прилегать к раме. Их размеры (в мм):

– 294 х 270; 386 х 274;

– 224 х 270; 230 х 260.

Крепят дверку с помощью специальной петли – кляммера, представляющего собой полоску стали с лапками на конце. Кляммер приваривают к рамке и топочной дверке.

Главная функция этого элемента – регулировать тягу и поступление воздуха в топку. Поддувальная дверка устанавливается под колосниками или в поддувале печи. С ее же помощью чистят зольник. Полудверки бывают герметическими, они выпускаются размерами (в мм):

– 280 х 170; 176 х 176;

– 160 х 170; 160 х 105.

Также выпускаются негерметические полудверки размерами (в мм):

– 160 х 270; 160 х 150;

– 170 х 170; 160 х 170.

Еще бывают вьюшечные полудверки. Они регулируют доступ к вьюшке на дымовом канале.

Они представляют собой либо стационарные металлические дверки, либо вставленный без раствора кирпич, который сверху штукатурится.

Через прочистные дверки производят очистку каналов дымоотвода и труб печи. Дверки монтируют как в дымовой трубе, так и на стенках.

Это чугунные либо стальные решетки или толстые сетки. Их укладывают рядом с поддувалом (зольником) таким образом, чтобы отверстия были перпендикулярны к топочной дверке. Другими словами, они размещаются по направлению к задней стенке. Через колосниковую решетку в топку проходит из поддувала воздух, поддерживающий горение. Вторая функция колосника – это извлечение золы из топки. Когда ворошат угли кочергой, самые мелкие из них вместе с золой проваливаются через решетку и попадают в зольник, не препятствуя тем самым горению в топке.

Он укладывается сверху, накрывает топку в кухонных плитах или отопительно-варочных печах. Может состоять из одной или нескольких плит, снабженных конфорками или без них. Конфорки, в свою очередь, состоят из отдельных чугунных колец, диаметр которых уменьшается по мере их приближения к центру, что позволяет регулировать интенсивность пламени при приготовлении пищи.

Этот элемент встраивается в кухонную плиту или отопительно-варочную печь. Изготавливается из кровельной стали толщиной 1 мм. Размеры шкафов варьируются в зависимости от размеров плиты.

Одновременно с обогревом помещения можно греть и воду. Для этого был создан такой элемент, как водогрейный бачок. Он делается из оцинкованной стали и встраивается в кухонную плиту.

Заслон используется вместо дверки в печах с большим устьем, например в русских. Он изготавливается из стали толщиной 0, 5–1 мм.

Для кладки печей необходимы следующие материалы: кирпич (красный, тугоплавкий, огнеупорный), глина, песок, проволока, известь.

Красный кирпич должен быть нормально обожжен, иметь правильную форму, плоскую постель, плоские боковые грани, прямые кромки и острые углы. Такие кирпичи при простукивании издают чистый звук; они допускают кладку с толщиной швов 4–5 мм, что обеспечивает высокую прочность кладки, и выдерживают длительное вымачивание в воде, необходимое при их выкладке. Недожженный кирпич применять для печных работ нежелательно. Печная кладка из такого кирпича имеет толстые швы – до 10 мм и более, она недолговечна. При вымачивании недожженный кирпич рассыпается, поэтому перед кладкой его приходится лишь ополаскивать водой, а этого явно недостаточно для прочного сцепления кирпича с раствором.

Пережженный кирпич пригоден лишь для фундамента. При кладке печи, помимо красного кирпича, применяют тугоплавкий кирпич, изготовляемый из глины повышенной огнестойкости и прочности (выдерживает температуру 900–1000 °C), а также огнеупорный шамотный кирпич, изготовляемый из обожженной и размолотой огнеупорной глины (выдерживает температуру до 1600 °C).

Для приготовления глиняного раствора применяют красную или обыкновенную глину; огнеупорную глину используют только при кладке огнеупорного кирпича. В состав глиняного раствора в качестве заполнителя входит мелкий песок с зернами размером не более 1 мм. Песок должен быть чистым, без примесей (ила, извести и т. п.). Загрязненный песок промывают. Лучшим песком считается горный, зерна которого имеют шероховатую поверхность. Речной песок менее пригоден для глиняного раствора, так как его песчинки округлы и плохо сцепляются с глиной.

Глиняный раствор должен иметь определенную жирность, или пластичность. Тощие растворы, где мало глины, но много песка, непрочны, швы из него часто осыпаются, а кладка разрушается. Жирный раствор с большим содержанием глины при недостаточном количестве песка хорош для работы, но, высыхая, трескается и дает большую усадку. Через трещины в швах холодный воздух с избытком попадает в печь и охлаждает дымоходы, отчего заметно снижается теплоотдача печи. Наиболее благоприятной для приготовления раствора считается дождевая или речная вода. В воде не должно быть кислот и щелочей; содержание солей – минимальное. Известь применяют для приготовления растворов, употребляемых при кладке фундаментов под печи и оголовок труб, расположенных выше крыши.

Прочность печной кладки во многом зависит от качества раствора, связывающего воедино отдельные камни, кирпичи, блоки, печные приборы. Растворы надо тщательно подбирать, то есть дозировать их компоненты: вяжущее (обычно глину) и заполнитель (песок); воду берут во всех случаях в зависимости от требуемой густоты раствора. Наилучшими считаются растворы средней пластичности (нормальные), в которых вяжущий компонент и заполнитель находятся в оптимальном соотношении. Такие растворы прочны, не трескаются при высыхании и дают минимальную усадку.

По густоте глиняный раствор должен быть таким, чтобы при кладке намоченного кирпича лишний раствор мог легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и под легким нажимом на него рукой (раствор должен быть примерно таким, как жидкая сметана). Качество глины можно определить одним из предлагаемых ниже способов.

Готовят несколько растворов с различным содержанием глины и песка. С этой целью отмеряют 5 одинаковых порций глины. Первую порцию оставляют в чистом виде. Во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью – 25 %, в четвертую – 75 % и в пятую – 100 %, то есть столько же, сколько и глины.

Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции 50 %, для третьей – 100 %, для четвертой – 150 % и для пятой – 200 % от количества глины. Каждую порцию раствора необходимо хорошо перемешать, до полной однородности, затем, постепенно добавляя воду, получить достаточно густое тесто, которое не должно прилипать к рукам.

Из каждой порции раствора делают по 2–3 шарика диаметром 4–5 см и 2–3 лепешки толщиной 2–3 см. Шарики и лепешки помечают и сушат 2 нед в помещении без сквозняков. Если высохшие шарики и лепешки не растрескались и шарики, падая с высоты 1 м, не рассыпаются на полу, раствор считается годным.

Если раствор тощий, то лепешки будут легко ломаться, а шарики рассыпаться при падении. Лепешки и шарики из жирного раствора растрескиваются. Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строгаными дощечками и сдавливают до тех пор, пока на шариках не образуются трещины. На шариках из раствора малой пластичности большие трещины образуются уже при сжатии шариков на 1/5–1/3 их диаметра; на шариках из раствора средней пластичности мелкие трещины образуются при сжатии на 1/3 их диаметра; в шариках из высокопластичного раствора тонкие трещины появляются при сжатии на 1/2 их диаметра.

Подобрав оптимальный состав раствора, то есть соотношение песка и глины (например, 1: 1, 1: 1, 5 или 1: 2), можно приступить к изготовлению раствора в нужном для работы количестве. Для приготовления раствора подготовленный чистый песок просеивают через частое сито с ячейками от 1 х 1 до 1, 5 х 1, 5 мм. Глину сначала замачивают в какой-либо емкости, затем перемешивают, разводят водой до молокообразного состояния и также процеживают через сито. Оставшиеся сгустки глины вторично разминают, добавляют воду и снова процеживают. Излишки воды после отстаивания глиняного молока сливают. После этого отмеривают глину и песок нужными объемными частями, смесь разводят глиняным молоком и перемешивают до однородного состояния. Очень хорошо перемешивается раствор при дополнительном процеживании его через сито.

В готовом растворе не должно быть крупных твердых частиц или сгустков. Глиняные растворы могут храниться неограниченное время; загустевший раствор разводят водой. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глиняного раствора, бывает настолько прочной, что для ее разборки часто приходится применять зубило. Кладку из ополоснутого (не вымоченного) кирпича и плохо подобранного состава раствора можно разобрать руками.

При кладке печей, помимо кирпича, глины и извести, используются кровельная листовая сталь, стальная проволока, строительный войлок, асбест и толь (или рубероид).

Кровельная листовая сталь (черная или оцинкованная, толщиной 0, 3–0, 6 мм) используется при сооружении кухонных плит и легких печей непосредственно на полу, а также для изготовления предтопочных листов.

Стальной проволокой крепят печные приборы и изразцы; она должна быть мягкой (для этого ее отжигают), толщиной 2–3 мм.

Строительный войлок практически не горит, а тлеет, издавая специфический запах. Перед использованием войлок вымачивают в глиняном растворе, который предохраняет войлок от моли и улучшает его теплоизоляционные свойства. Вымоченным в глиняном растворе войлоком изолируют разделки у печей и труб, обертывают концы деревянных балок, проходящих вблизи дымовых каналов и разделок, а также кладут под предтопочные листы.

Асбест – минеральный несгораемый теплоизоляционный материал – применяется в виде листов толщиной 3–5 мм. Используется вместо войлока и особенно для прокладки между рамками печных приборов и кирпичной кладкой.

Толь и рубероид применяют как гидроизоляционные материалы при сооружении фундамента под печь, предохраняя ее от грунтовой воды.

Кладку из тугоплавкого или огнеупорного кирпича выполняют на растворе из огнеупорной глины и шамота (шамот – огнеупорная глина, обожженная при температуре 1300–1400 °C (с последующим измельчением). Обычно на 1 часть огнеупорной глины берут 1 часть шамота. Печные приборы обычно покупают готовые либо делают из мягкой листовой стали нужной толщины. К печным приборам относятся: дверцы, а также различные полудверки; решетки из чугуна или стали; задвижки и вьюшки из чугуна; духовые шкафы; заслонки из чугуна или кровельной стали; плиты целые – с одной или двумя конфорками, либо составные – с конфорками или без них. Печные приборы надо подбирать с учетом конструкции печи.

Печная кладка должна иметь тонкие швы, вертикальные углы, горизонтальные ряды, гладкую поверхность. Печь возводят на прочном фундаменте. Если ее приходится класть на фундаменте от старой печи, то его при необходимости предварительно ремонтируют и меняют гидроизоляционную прокладку.

Размеры фундаментов в плане могут быть равными размерам печи или несколько больше. Если печь устанавливают около стены дома, то между фундаментом печи и стеной оставляют промежуток не менее 30–50 мм, заполняемый песком. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500–600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжелой трамбовкой, после чего закладывают подошву фундамента, или первый ряд его кладки. Фундамент можно делать из камня, бетона и хорошо обожженного кирпича, например железняка.

Каменную кладку нужно вести с хорошей перевязкой швов, от этого зависит качество кладки, ее прочность. Между камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности желательно в бетон вставить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей (130–150 мм) ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть точно горизонтальной.

Если фундамент отлит из бетона, то его выдерживают 2–3 нед, прежде чем приступить к кладке печи. На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его двумя слоями толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут второй ряд кирпичей, который должен находиться на одном уровне с полом, выше начинается собственно печная кладка.

Для фундамента лучше всего подойдет цементный раствор, состоящий из 1 части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на 1 часть цемента приходится 0, 7 части известкового теста и 6, 5 частей песка.

На выполненной кладке с помощью угольника, рейки или правила, метра или шпагата размечают форму будущей печи. Затем насухо раскладывают кирпичи, проверяют, соблюдается ли перевязка швов и какова их толщина. После этого укладывают весь первый ряд на растворе и снова проверяют его по уровню. Толщина швов должна составлять 4–5 мм для кладки из обыкновенного кирпича и 3 мм – для кладки из тугоплавкого и огнеупорного кирпича. Горизонтальные и вертикальные швы должны быть полностью заполнены раствором, так как через толстые незаполненные швы легко вылетают искры, что может привести к пожару.

Кроме того, даже в заполненных толстых швах часто образуются трещины, сквозь которые в печь или дымовые каналы проникает холодный воздух. Он нарушает тягу и создает дымление. В процессе работы печную кладку надо периодически проверять по горизонтали, вертикали и боковым сторонам. Так как на это затрачивается довольно много времени, кладку печи лучше выполнять в направляющих стойках или в передвижной опалубке – ящике без дна, который движется по стойкам, установленным и закрепленным строго вертикально. Как только опалубка заполняется кирпичной кладкой, ее поднимают на нужную высоту и вновь закрепляют. По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищают от излишков выдавленного раствора (руками или кельмой), а внутренние поверхности топливников и дымоходов, кроме того, чистят шваброй или протирают мокрой тканью.

Нельзя обмазывать глиняным раствором топливники и дымоходы, так как высохший раствор быстро отваливается и засоряет их. Дымовые каналы, топливники, внутренние поверхности труб следует делать как можно более гладкими, без неровностей, которые препятствуют свободному движению газов и ухудшают работу печи. Все повороты и углы в каналах надо обязательно закруглять, а сужения или расширения делать плавными, чтобы улучшить тягу. Колосниковые решетки располагают ниже топочного отверстия на 1–2 ряда кладки (70–140 см) с зазором между решеткой и кладкой не менее 10 мм по всему периметру. Если этого не сделать, то расширяющийся металл решетки расстроит кладку.

Чугунные плиты или чугунный настил укладывают на тонкий слой глиняного раствора строго горизонтально. Предназначенные для кладки печи кирпичи предварительно сортируют. Самые хорошие кирпичи, с плоскими гранями, без трещин и сколов используют для кладки топливников и дымовых каналов. Кирпичи подбирают одинаковой толщины, в противном случае получить ровные тонкие швы практически невозможно.

Дымовые каналы, топливники и другие части печи, подверженные воздействию высокой температуры, рекомендуется складывать из целых кирпичей, так как сколотые и отесанные кирпичи менее прочны и быстро разрушаются. Обычно печи кладут в 1/2 кирпича, но бывают печи и в 1/4 кирпича, и в 3/4 кирпича, и в 1 кирпич. В процессе кладки кирпичи приходится выкладывать по-разному: плашмя (в 1/2 кирпича), на ребро (в 1/4 кирпича), стоймя.

Для перевязки швов в зависимости от размера печи применяют целый кирпич или его части – четвертки, половинки, трехчетвертки. Хорошей считается такая перевязка, когда перекрываемый шов оказывается под серединой кирпича, удовлетворительной – при перекрытии 1/4 кирпича и неудовлетворительной – при перекрытии менее 1/4 кирпича. Каждый ряд кладки проверяют, неточности исправляют.

При кладке печи часто приходится уменьшать размер кирпичей или же изменять их форму. Для этого кирпичи колют и отесывают с помощью печного молотка или кирочки. При раскалывании кирпич берут поперек левой рукой, а правой наносят молотком по заранее сделанной на кирпиче насечке достаточно сильный удар. Чтобы было удобнее работать и получалась красивая кладка, кирпичи предварительно отбирают и раскладывают по ряду с таким расчетом, чтобы шов между ними был 4–5 мм.

Подобранные кирпичи снимают и укладывают в определенном порядке, а затем по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Если кирпичи нормально обожженные, то их опускают в воду для вымачивания на несколько минут, пока из них не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Недожженные кирпичи алые, их не вымачивают, а только ополаскивают водой. Раствор накладывают на кирпич кельмой или рукой и распределяют ровным слоем нужной толщины по постели кирпича, уже уложенного в кладку. Вынутый из воды кирпич сразу же укладывают на место, предварительно нанеся на его вертикальную грань небольшое количество раствора для образования вертикального шва. Уложенный на место кирпич сильно прижимают одной или обеими руками и притирают к раствору, двигая его взад и вперед, добиваясь тем самым получения возможно более тонкого шва.

Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке следы влаги (конденсата). Приборы (дверцы, задвижки, чистки и др.) необходимо ставить как можно прочнее. Крепление проволокой не всегда надежно, так как часто она быстро перегорает. Поэтому рекомендуется крепить их на лапках – стальных полосках, одним концом приклепанных или привинченных к прибору, а другим – заделанных в кладку. Устанавливать приборы вплотную к кладке нельзя, так как металл, расширяясь, может расшатать кладку. Поэтому с каждой стороны прибора надо оставлять зазор не менее 5 мм, который заполняют шнуровым асбестом. Можно зазор заполнить и листовым асбестом, но укладка его труднее и не всегда он плотно укладывается.

Во всех печах обязательно устраивают чистки, через которые удаляют сажу из каналов. Если чистка закрывается дверцей, то после установки она закладывается кирпичом, поставленным на ребро и скрепленным с кладкой глиняным раствором. Делается это для противопожарной безопасно-сти и для того, чтобы в чистке не было сквозных щелей, через которые в каналы может проникать холодный воздух, охлаждающий печь. Для удаления сажи кирпич вынимают, а затем снова ставят на место. Если дверок у чисток нет, то их закрывают половинками кирпича на растворе, но так, чтобы эти половинки выступали за лицевую сторону кладки на 5–10 мм; это укажет местонахождение чистки и поможет вынуть кирпич из отверстия. Иногда вместо дверок ставят чистки-коробочки из кровельной стали, такого же размера, как и прочистные дверцы.

Это весьма существенный недостаток, присущий некоторым печам. Влага, образующаяся в результате выделения водяных паров и паров смолистых веществ на остывших стенках трубы, конденсируется и с течением времени насквозь пропитывает печную кладку. Печь становится сырой, тяга существенно снижается, а кладка быстро разрушается.

Помимо сильного специфического запаха, о наличии конденсата свидетельствуют также пятна и полосы черного цвета, которые появляются местами на поверхности печи, иногда большая часть поверхности печи становится черной. Чтобы удалить пятна с наружной стороны печи, лучше всего такие места срубить и оштукатурить цементным раствором, но иногда проще заменить всю кладку. Это не так сложно, поскольку конденсат сначала проявляется у верха печи и нижней части трубы, то есть там, где кончается собственно печь, в чердачном или междуэтажном перекрытии.

Для избежания конденсации необходимо поддерживать повышенную температуру газов. Нормальная температура исходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть не ниже 120–140 °C, а при выходе из трубы в атмосферу – 100 °C. Если дымовые газы при выходе в трубу имеют температуру около 250 °C, то возникновения конденсата не происходит, тяга сохраняется хорошей, а печи быстрее нагреваются при малом расходе топлива.

Примерную температуру выходящих газов можно определить с помощью сухой лучины. Ее кладут поперек отверстия вьюшки во время топки на 30–40 мин, после чего вынимают и очищают от копоти. Если цвет древесины не изменился, это значит, что температура не превышала 150 °C; если лучина пожелтела (до цвета корки белого хлеба), значит, температура достигла 200 °C; коричневой (цвета корки ржаного хлеба) лучина становится при температуре 250 °C; при температуре 400 °C она превращается в уголь. В теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве и не может повредить печи.

Значительными факторами конденсации, кроме температуры выходящих газов, являются также размеры колосниковой решетки, дымового канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажность топлива и избыточное количество дымоходов в печи.

Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (130 мм). Более тонкие стенки трубы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять теплоизоляционными материалами – шлаковатой, стекловатой и т. д. Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Если сечение канала трубы больше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Иногда для улучшения печной тяги трубу приходится перекладывать, уменьшая размеры дымоходов, изменяя высоту трубы, до тех пор пока не будет получен удовлетворительный результат.

Для уменьшения влияния ветра на тягу лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом со скошенными вниз плоскостями. Ударяясь о поверхность зонта, ветер меняет направление и не задувает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и ее стенки от намокания и размывания при дожде и таянии снега; в сырых трубах тяга очень слабая.

Большое значение для нормальной работы печи имеет сам процесс горения топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300 °C, каменный уголь – при 600 °C. В процессе горения развивается более высокая температура: для дерева – 800–900 °C, для каменного угля – 900–1200 °C. Нормальное непрерывное горение обеспечивается при условии, что воздух (кислород) поступает в топливник без перерыва и в нужном количестве. Если он подается с избытком, то топливник охлаждается и горение ухудшается. Поэтому не следует топить печь при открытой дверце топливника. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не оседает на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче воздуха в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, несущий с собой мельчайшие несгоревшие частицы топлива (сажу), которые оседают на стенках каналов печи и в трубе, быстро засоряя их. Кроме того, сажа может загореться и стать причиной пожара.

При сжигании сухих осиновых дров сажа практически отсутствует, а если и выпадает, то в очень малых количествах. Поэтому рекомендуется периодически топить печи сухими осиновыми дровами хотя бы раз в неделю, а лучше 2–3 раза. Сажа при такой топке постепенно выгорает, и дымоходы очищаются естественным образом.

Печные трубы подразделяются на стенные (проходящие во внутренних капитальных кирпичных стенах здания), коренные (в виде отдельно стоящего трубного стояка около печи) и насадные (устанавливаемые непосредственно на печах). Наиболее часто сооружают насадные трубы, однако устраивать их на печах со стенками толщиной в 1/4 кирпича нельзя, так как под тяжестью трубы может развалиться печь.

Над кровлей дымовые трубы выводят так, чтобы они располагались как можно ближе к коньку крыши (рис. 10).

Рис. 10. Расположение печной трубы над кровлей

У насадных труб соблюдение этого требования зависит от расположения печи в помещении. Высота трубы определяется расстоянием, на которое она отстоит от конька. Головку трубы выводят на 0, 5 м выше конька в том случае, если она отстоит от конька не более чем на 1, 5 м. Головку выводят до уровня конька крыши тогда, когда она находится от конька на расстоянии 1, 5–3 м и ниже его уровня – при расстоянии более 3 м.

Во всех случаях труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 0, 5 м. Если кирпичная труба близко подходит к высокой стене или деревьям с густой кроной, ее наращивают стальной, асбестоцементной или керамической трубой. Присоединение нескольких печей к общему дымоходу надо делать так, чтобы не нарушить тяги. В исключительных случаях допускается присоединение к одному дымоходу двух печей, находящихся на одном этаже. Для этого в общем канале выполняют рассечку, то есть внутри канала возводят перегородку высотой от 750 до 1000 мм, или же присоединяют печи к дымоходу на разных уровнях. Это делается для того, чтобы исключить встречное движение дымовых газов.

Размер общего дымового канала должен быть не менее 140 х 270 мм. Если коренная труба или стенные дымоходы удалены от печи, то она подключается к дымоходам с помощью перекидного рукава, или патрубка (горизонтального дымового канала), выложенного кирпичом в футляре из кровельной стали и поддерживаемого балочками из стальных уголков, которые одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим на стенку печи.

Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ребро (в 1/4 кирпича), а верх рукава – из 2 рядов кирпичей, положенных плашмя с тщательной перевязкой швов. Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверцу. Перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом примерно в 10°, чтобы улучшить тягу.

Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0, 4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним кровельной сталью), и не менее 0, 5 м при незащищенном потолке.

Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется из-за повышения вероятности образования конденсата и пожароопасности. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.

Дымовые каналы, в зависимости от мощности печей, бывают разных размеров: 130 х 130 мм для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч; 130 х 190 мм для печей с теплоотдачей до 4500 ккал/ч и 130 х 260 мм для печей с теплоотдачей до 6000 ккал/ч при двух топках в сутки; допустимы и другие размеры, которые встречаются в различных печах.

Если для кладки труб применяют колотый кирпич, то его надо укладывать тесаной или колотой стороной наружу, а гладкой – внутрь канала. Обычно трубы кладут толщиной в 1/2 кирпича. Ее можно полностью класть на глиняном растворе, но для большей прочности лучше, если над крышей кладка выполняется на смешанном цементно-известковом или чистом цементном растворе.

Насадную трубу устанавливают на печи, кладку которой не доводят до чердачного перекрытия на 2–3 или более рядов. Отсюда начинается кладка шейки печи, в которую полезно поставить задвижку. За один ряд до перекрытия начинают кладку расширять, создавая в толще перекрытия разделку, или распушку, с толщиной стенок 0, 25 м или даже 0, 4 м, то есть в 1 или 1/2 кирпича. Выкладывают ее в несколько рядов по высоте.

Выше распушки, которая должна быть такой толщины, чтобы выступала над перекрытием не менее чем на 3 ряда кладки, по чердачному пространству проходит стояк – ровная часть трубы, доходящая до кровли.

Выше кровли выполняют вторую распушку, или выдру, которая на 60–100 мм нависает над кровлей по всем сторонам трубы. Этот своеобразный козырек отводит на кровлю стекающую по трубе воду во время дождя или таяния снега. Если этого не сделать, то вода будет течь по стояку, разрушая его. Выше выдры кладут шейку трубы такого же размера, как и стояк. Далее кладка расширяется, образуя оголовок трубы.

Для предохранения трубы от разрушения на ней устанавливают колпак или флюгарку, например, из кровельной стали, которая, помимо защиты трубы, еще и улучшает тягу в печах. Выступающую над кровлей распушку рекомендуется покрыть кровельной сталью или обмазать цементным раствором, обеспечив поверхности некоторый уклон для стекания воды.

Трубу лучше всего оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить. Оштукатуренные трубы служат гораздо дольше, а на побелке хорошо видны трещины, которые надо заделать.

Полностью выложив шейку трубы, приступают к оголовку, кладка которого не представляет труда, поскольку выполняется так же, как и распушка. В рассмотренном варианте кладки выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со второго ряда, уширяется на 1/4 кирпича по сравнению с кладкой стояка. Чтобы обеспечить сток воды с оголовка трубы и выдры и тем самым предохранить их от быстрого разрушения, на них укладывают цементный раствор, разравнивают его, так чтобы он имел уклон наружу от канала, и заглаживают. Кладка распушки из кирпича – дело достаточно сложное. Поэтому иногда их делают из железобетона или из бетона, но последний менее прочен.

Трубы необходимо не реже одного, а лучше 2 раза в год осматривать и при обнаружении дефектов тут же их исправлять. Часто при строительстве печей вместо кирпичных ставят асбестоцементные или керамические трубы. Отверстие такой трубы должно соответствовать площади дымового канала печи. Они прочны, легки и не имеют швов. Их можно устанавливать как на кирпичной кладке, так и на бетонной плите простой формы, но лучше всего на специально изготовленной плите, где для трубы сделана выемка или муфта.

Под трубу лучше всего использовать железобетонную плиту толщиной не менее 50 мм. Она может быть простой или с бортиками высотой до 400–500 мм, то есть больше толщины перекрытия, образуя как бы ящик, который заполняется кирпичной кладкой, сухим шлаком, песком, сухой землей без растительных примесей и тому подобными материалами. Для такой трубы выполняют выдру квадратной или круглой формы, монолитную или сборную из двух половинок, скрепляемых после установки на трубе. Чтобы выдра не могла опуститься вниз, трубу под ней покрывают слоем цементного раствора. На верх трубы лучше всего надеть колпак. Трубу следует прочно укреплять на чердаке, чтобы она не могла колебаться. Недостаток такой трубы – тонкие стенки, которые быстро нагреваются, но так же быстро и остывают, что способствует образованию конденсата.

При сооружении печи следует обратить внимание на утепление чердачного пространства и находящихся там труб. Это обязательное условие для успешной борьбы с конденсатом. Существует несколько способов утепления труб. Самый простой и наименее трудоемкий – обернуть трубу матами, изготовленными из шлаковаты или стекловаты и стеклоткани. При отсутствии этих материалов трубы утепляют с по-мощью слоя штукатурки, облицовкой шлакобетонными плитами, засыпкой вокруг трубы песка, шлака, сухой земли и других теплоизолирующих материалов.

Для оштукатуривания используют известково-шлаковый раствор с небольшой добавкой цемента. Чтобы штукатурка не отваливалась, вокруг трубы на расстоянии 20–30 мм устраивают арматуру, поверх которой крепят металличе-скую сетку. Сетку и арматуру заполняют тестообразным глиняным раствором, который, застывая, образует достаточно прочное теплоизолирующее покрытие толщиной 50–70 мм. Оштукатуривание выполняется только летом. Шлакобетонные плиты могут быть плоскими (для кирпичных труб) или сегментообразными (для асбестоцементных труб); толщина плит – 50–70 мм. Готовые плиты накладывают на трубу и скрепляют проволокой; швы тщательно промазывают це-ментным раствором. Облицовка может прилегать к трубе вплотную или же отстоять от нее на некотором расстоянии. В этом случае пространство между облицовкой и трубой засыпают сухим шлаком.

Существует много различных способов отделки наружных стенок печи. Здесь можно дать волю своей фантазии и применить все творческие и дизайнерские дарования. Так, можно оштукатурить стенки, облицевать их плиткой или изразцами, установить металлические футляры или выполнить декоративную отделку без облицовки путем расшивки кирпича.

«Камин» в переводе с латинского означает «очаг». Он представляет собой каменную нишу с выложенным в ней местом для костра, дым от которого отводится через специально оборудованный для этой цели канал. По сравнению с отопительными печами коэффициент теплоотдачи каминов составляет всего 15–20 %, поэтому полностью заменить печь камины не могут.

В наши дни камины служат, как правило, не для отопления, а для украшения жилых помещений, создания комфорта и уюта. Они придают жилищу особый уют. Такое изменение функционального назначения каминов позволило строителям изобрести конструкции, которые не только прекрасно вписываются в интерьеры комнат, но и сравнительно просты в исполнении, так что их строительство стало под силу большинству мастеров-любителей.

Принцип работы камина основан на излучении теплоты от горящего топлива и разогретых стен топочного пространства, а также на быстрой отдаче лучистого тепла. В отличие от устройства печи конструкция камина не предусматривает наличия петлевых дымооборотов, поэтому горячие газы, не встречая на своем пути никакого препятствия, напрямую выходят в дымовую трубу.

Камин не аккумулирует тепло, вследствие чего обладает малой теплоемкостью. Греет он в основном только во время горения топлива. При этом он начинает отдавать тепло сразу, поэтому обеспечивает быстрый обогрев холодного помещения. Кроме того, камин способствует перемещению воздуха, а следовательно и вентиляции комнаты, в которой он установлен (здесь речь идет об обустройстве камина в кабинете). Благодаря этому воздух не застаивается, что препятствует образованию сырости. Для того чтобы камин быстро прогревался и начинал излучать теплоту, его стены рекомендуется делать массивными.

Открытый камин должен располагаться в центре помещения. При выборе места для его установки следует учесть, что камин, хотя и создает сквозняки, сам их «не любит», поэтому размещать его необходимо в стороне от дверных и оконных проемов.

Перед камином следует оставить достаточно свободного пространства, где могли бы разместиться отдыхающие. Сам камин не должен загораживать проходы. С эстетиче-ской точки зрения не рекомендуется устанавливать непосредственно над камином ярко горящие светильники, потому что на их фоне горящий в камине огонь будет выглядеть не так эффектно, как хотелось бы. Низкий тепловой КПД камина объясняется тем, что при топке в его открытый проем попадает в 10–20 раз больше воздуха, чем это необходимо. Воздух уносит в атмосферу значительную часть тепла. К сожалению, это явление сохраняется даже в модернизированных вариантах каминов.

Приступая к постройке камина, необходимо помнить, что его конструкция проверена опытом и любое отступление от основных параметров, а тем более изменение конструкции, могут отрицательно сказаться на работе. Если, например, увеличить глубину топливника, основное тепло не будет попадать в комнату, улетучиваясь без пользы.

Большое значение имеет и форма дымовой камеры, днище которой предохраняет топливник от воздействия потока холодного воздуха, проникающего через трубы. Конструкция камина предусматривает сжигание дров как на плоском поду топливника, так и в металлической корзинке или на колосниковой решетке.

В последнем случае пространство зольника используется не только для сбора золы, но и для дополнительного притока воздуха.

Иногда имеет смысл хотя бы частично подавать в топливник воздух не из помещения, а снаружи. Забирая, например, воздух из подвала, можно существенно улучшить его вентиляцию. Разумеется, в конструкции такого камина должна быть предусмотрена зольниковая камера. Для повышения экономичности камина в его корпусе иногда устраивают специальные тепловые камеры, в которых комнатный воздух дополнительно подогревается от нагретых внешних стенок топливника.

Такие теплообменники часто изготавливают из труб и при необходимости устанавливают в топливник. Кладку корпуса выполняют полнотелым кирпичом, изготовленным из глины (красный кирпич) или шамота. Трубу же лучше класть из щелевого кирпича.

Не пригоден для кладки горячей части камина кирпич, полученный от разборки стен, сложенных на известковом растворе. Однако для кладки фундаментов и верхних частей дымовых труб его вполне можно использовать. Перед началом кладки рекомендуется уточнить правильность размещения камина.

Для этого в соответствии с чертежом раскладывают насухо сначала кирпичи первого ряда, потом кирпичи одного ряда дымовой трубы. Затем с потолка опускают отвесы на углы дымовой трубы и убеждаются, что расстояние между трубой и балками перекрытия, а также трубой и стропилами достаточно для устройства горизонтальной противопожарной разделки (расстояние должно быть не менее 12 см). Прямоугольность углов первого ряда кладки проверяют, промеривая с помощью шнура расстояния по диагонали между противоположными углами. Разница между этими расстояниями не должна превышать 5 мм. Кирпичи притесняют и подгоняют друг к другу с учетом перевязки швов. Стесанные поверхности должны быть обращены наружу или закрыты кладкой.

Для описываемой ниже конструкции (рис. 11) потребуются следующие материалы: 2 тавра 45 х 45 мм (ширина 200 мм); уголок 45 х 45 мм (ширина 200 мм); швеллер № 12 (ширина 200 мм); 10 скоб из полосовой стали 25 х 3 мм (длина 150 мм); стальная решетка (ее площадь зависит от размеров зева); жестяное хайло (раструб) камина – передняя часть дымовой камеры приблизительно 1500 х 1100 х 5 мм (размеры – в зависимости от размеров камина); швеллер № 14 (ширина 200 мм).

Рис. 11. Камин, пристроенный к дымовой трубе:

1 – дымовая труба; 2 – колено; 3 – дымоход; 4 – задвижка; 5 – дымовая камера; 6 – обратное днище; 7 – стенка; 8 – топка; 9 – днище (под); 10 – зольник; А – ширина топки; Б – задняя стенка; В – высота топки; Г – глубина топки; Д – дымовое отверстие; Г – горловина; Е – дымовая труба

Из материалов потребуется около 80 кг шамотного порошка, 15 л растворимого стекла, 80 шт. шамотного кирпича, песок, известь, цемент, камень или кирпич. Шамотный раствор приготовляют следующим образом: растворимое стекло разбавляют водой в соотношении 1: 1 и в полученный таким образом раствор добавляют шамотный порошок, пока не получится раствор соответствующей консистенции.

В случае если есть возможность вывести трубу камина в уже имеющуюся (от старой печи и т. д.), строительство последнего значительно упрощается.

При высоте трубы 8 м ее диаметр в свету должен быть не менее чем 20 х 20 см. Если высота трубы меньше, входное отверстие должно быть больше. Построенный камин соединяют с помощью колена с трубой. Если нет трубы, ее нужно построить, и тогда это лучше сделать во время строительства камина. И в том и в другом случае наличие отдельной трубы должно быть непременным условием строительства камина.

При строительстве камина лучше всего соорудить бетонное основание. Его размеры при этом должны соответствовать размерам на плане камина, включая размеры трубы. Решающее значение в этом случае имеет вид грунта и его несущая способность. Толщина основания принимается равной 0, 8–1, 4 м в зависимости от его размера и размещения в центре здания или около ограждающей стены. Основание необходимо изолировать от проникновения почвенной влаги в тело камина. Теперь можно начинать строительство самого камина.

Зольник представляет собой жесткую коробку, значительно облегчающую чистку камина и удаление образующейся золы. Пространство высотой приблизительно 40 см является хорошей изоляцией очага топки от пола и одновременно используется для притока воздуха через решетку, что необходимо для лучшего горения. На подготовленном основании на ширину топливника с двух сторон необходимо возвести кирпичные стенки высотой около 50 см. Толщина кладки должна составлять не менее 15 см. На кирпич укладывают подготовленные два стальных тавровых профиля 45 х 45 мм и уголок 45 х 45 мм. Длина профилей должна быть равна ширине топливника, кроме того, прибавляется еще 10 см на кладку по обеим сторонам топливника при условии, если плита будет выступать по бокам. В противном случае необходимо изготовлять профили большей длины.

Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который укладывают между ними на шамотный раствор. Таким образом получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставляют отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы. Решетку делают из листовой стали. Размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами помещают гайки М22 для получения необходимых промежутков. Решетку стягивают гайкой М20.

После устройства пода приступают к кладке топливника. Изнутри топливник облицовывают шамотным кирпичом, чтобы его внутреннее пространство было огнеупорным. Шамотный кирпич укладывают на шамотный раствор, о чем уже говорилось выше. Стенки топливника должны быть гладкими, изнутри их делают скошенными для лучшего излучения тепла. При отсутствии большого опыта в кладке кирпича можно для подстраховки от падения заднюю скошенную стенку кровли закрепить стальными скобами.

После того как кладка будет доведена до определенной высоты, на кирпичи укладывают фланцами вверх стальной швеллер № 12. Длина профиля должна быть равна ширине топливника плюс 20 см.

Боковые стенки топливника, которые были возведены до определенной высоты и на которые был уложен упомянутый выше швеллер, будут поддерживать хайло, сделанное из листовой стали. Нижние размеры передней стенки хайла зависят от ширины топливника, причем передняя стенка будет опираться на стальной швеллер. Боковые стенки хайла опираются на боковые стенки топливника. Передняя стенка и боковые скошенные стенки облицовывают шамотным кирпичом. Абсолютная гладкость стенок имеет большое значение для улучшения тяги. Также облицовывают заднюю отвесную стенку дымовой камеры – ее лучше не делать металлической.

На дымовую камеру необходимо установить задвижку, с помощью которой можно регулировать отвод дыма в трубу, а также уменьшать отток теплого воздуха, закрыв задвижку, после того как камин протопился. Изготавливается такая задвижка из листовой стали. В теплое время года, полностью открыв задвижку, можно достичь лучшего воздухообмена. За-крытая задвижка предотвращает загрязнение всего пространства камина сажей в процессе чистки дымовой трубы. Задвижку можно закрывать с помощью стержня, который поднимается или опускается.

Устанавливается задвижка таким образом, чтобы к ней был обеспечен доступ с любой стороны камина. После установки задвижки закрепляют и несущий стальной швеллер № 14 (длина равна ширине плюс 20 см). Когда кладка трубы будет закончена, ее соединяют с помощью дымохода и колена с камином. Если кладку камина производят одновременно с камином, то на верхний уголок задвижки необходимо насадить асбестоцементную трубу. Зазоры около задвижки и в других местах необходимо тщательно замазать шамотным раствором.

Свободное пространство по бокам камеры облицовывают кирпичом вплоть до задвижки. Над швеллером начинают облицовку трубы. Рекомендуется применять асбестоцементные трубы. Во-первых, у них абсолютно гладкие стенки и круглое отверстие, что имеет решающее значение для тяги. Во-вторых, такие трубы гарантируют герметичность соединения и таким образом предохраняют от возникновения пожара.

В-третьих, асбестоцементная труба выполняет своего рода функцию элемента жесткости самой дымовой трубы, а после установки ее в вертикальное положение упрощает ее кладку, поскольку необходима лишь облицовка трубы.

Поскольку дымовую трубу над крышей выкладывают из качественного кирпича, ее можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием делают козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега.

Поскольку при горении древесины летят искры, пол перед камином необходимо сделать из негорючих материалов (кирпич, плитка и т. п.), а перед отверстием топки поставить предохранительную щетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.).

Приток воздуха в топливник можно прекратить, закрыв его заслонкой из толстого металла (минимальной толщиной 3 мм) или из чугунной плиты, и с помощью соответствующего переводного механизма (рычаг, блок) обеспечить управление им из комнаты. Приток воздуха в топливник снаружи снижает не только теплопотери, но и циркуляцию воздуха в помещении.

Описанная конструкция и рекомендуемые размеры камина обязательны в том случае, если при нормальных теплоизоляционных свойствах стен здания камин используется в качестве источника отопления помещения. Если речь идет о камине как о декоративной части помещения и если основным источником тепла будет служить какая-либо отопительная установка, то конструкция камина может быть еще проще и иметь меньшие размеры.

В жилых помещениях зданий должна поддерживаться определенная климатическая обстановка, обеспечивающая комфортное пребывание в них человека. Это в большей мере зависит от состояния воздушной среды. Воздух в помещении должен быть достаточно нагретым, умеренно влажным и чистым.

Жизнь и деятельность человека связана с выделением различных вредных для окружающей среды веществ: тепла, влаги, газов, паров и пыли. Отсюда вытекает основная задача вентиляции – удалить из помещения загрязненный воздух и подавать в него чистый.

Практически в каждой квартире имеется вентиляционное устройство, которое прежде всего используется в летнее время года. Благодаря тому что помещение хорошо вентилируется, в него также поступает свежий воздух. Помимо тех вентиляционных устройств, которые выпускают многие фирмы, в каждом помещении, комнате любой квартиры должна быть форточка или фрамуга. Кроме этого, желательна вентиляция с отводящим каналом и установкой вентиляционной решетки или вентиляционного устройства (в виде диска или оконного вентилятора). Такой вид вентиляции считается полуестественным, поскольку его можно установить без лишних материальных затрат.

Вентиляция решает задачу создания воздушной среды, удовлетворяющей санитарно-гигиеническим нормам. Это достигается удалением из помещений загрязненного воздуха и заменой его свежим. Таким образом, вентиляционная система должна обеспечивать необходимый воздухообмен.

Все вентиляционные системы можно разделить на:

– вытяжные;

– приточные;

– приточно-вытяжные.

С помощью вытяжных систем загрязненный воздух удаляется из помещения и выводится в атмосферу. Приточные же подают в здание наружный или соответствующим образом очищенный воздух. Приточно-вытяжные системы вентиляции выбрасывают в атмосферу и подают в помещение одинаковое количество воздуха.

В зависимости от способа перемещения воздушных масс вентиляция бывает:

– естественная;

– механическая.

В механических системах воздух перемещается с помощью вентилятора и электродвигателя. При естественной вентиляции перемещение воздуха происходит без их участия. Этот способ воздухообмена наиболее часто используется в жилых домах и подсобных строениях.

По способу организации воздухообмена различают вентиляции:

– общеобменные;

– местные (вытяжные и приточные);

– смешанные.

Общеобменную вентиляцию устраивают в том случае, когда вредные вещества распространяются по всему помещению и уловить их в каком-либо отдельном месте невозможно. Такая система чаще всего бывает приточно-вытяжной (естественной или механической).

Местная приточная вентиляция предусматривает подачу свежего воздуха лишь в определенные места помещения. В жилых зданиях такие системы, как правило, применения не находят.

Чаще в домах и квартирах устанавливают местную вытяжную вентиляцию. Такая система предназначена для удаления вредных примесей непосредственно из того места, где они образуются.

Но все же воздухообмен в жилых помещениях происходит по смешанной схеме: естественная приточно-вытяжная через неплотности здания; вытяжная через вентиляционные каналы, расположенные в одном стояке с дымоходами; приточно-вытяжная через форточки и фрамуги; вытяжная с помощью встроенного вентилятора и др.

Наиболее совершенными вентиляционными системами являются установки кондиционирования воздуха (самый распространенный способ вентиляции). Они с помощью приборов автоматического регулирования способны поддерживать в помещении заданные параметры: температуру, влажность, степень загрязненности воздуха. При кондиционировании в целях экономии тепла (зимой) или холода (летом) происходит частичная рециркуляция воздуха, то есть возвращение в помещение после нагрева или охлаждения, увлажнения или осушки, очистки части удаленного воздуха.

Таким образом, при обустройстве кабинета можно вы-брать наиболее подходящий способ охлаждения (или согревания) воздуха, причем выпуск современных моделей вентиляционных систем позволяет выбрать ту, которая подходит к интерьеру кабинета. Следует только отметить, что для кабинета наиболее подходящим вариантом является кондиционер или стильный электродвигатель, который удачно подходит для рабочей зоны (здесь имеется в виду местная работа вентиляционной системы, направленной непосредственно на отдельный участок кабинета).